大马士革：那里仍是叙利亚的“天堂”

我在黎巴嫩旅行了五天后，终于要挺进大马士革了，我之所以选择先在黎巴嫩旅行，一方面也是为了能更多的了解一些有关叙利亚的情况，因为黎巴嫩有很多叙利亚难民，也肯定有商人来往于大马士革于贝鲁特之间，这样我一定能得到一些可靠的信息。 庆幸的是，旅馆的一名工作人员就来自于叙利亚，他告诉我：大马士革没有问题，可以前往，住宿有很多酒店可以选择，酒店老板可以帮助找车，到了大马士革也可以让司机帮忙先找到一个酒店住宿。但是酒店老板找的车子要在下午才能从大马士革来到贝鲁特，4点才能出发回去大马士革。

我不喜欢晚上到达一个陌生的地方，何况大马士革是我一无所知的陌生地方，更是一个战乱国家陌生的地方，我决定自己出去找上午可以出发的车子。 在附近的汽车站，我找到了发往大马士革私家车，这种私家车都是七座的，应该也是经过备案的运营的，人满即走，要25美元，砍价到每人20美元，如果一个人包车的话100美元一辆车，这是通用价格。

车子出了贝鲁特，沿着大马士革路行驶，黎巴嫩贝鲁特的大马士革路一直通向叙利亚的首都大马士革。中间要翻越黎巴嫩山，穿越贝卡谷地，贝卡谷地是西面的黎巴嫩山脉和东面的前黎巴嫩山脉之间东北-西南走向的狭长地带，历代都是战略要地，也是战争多发之地。这里发生过最著名的一场战役，是1982年以色列空军向贝卡谷地发起的那场空战（贝卡谷之战），摧毁了叙利亚的 19 个苏制 SAM 导弹连。贝卡谷地也是著名的毒货产区，每年两亿美元以上的毒货交易额，成为维持战火熊熊燃烧的源泉，各派力量之间在此地互相残杀，争夺毒货的控制权。 一路上有若干个检查站，一个多小时到黎巴嫩和叙利亚海关，先出黎巴嫩海关，填表盖章后，走不远就是叙利亚海关，海关问了去叙利亚干什么，然后就盖章放行了。

进入叙利亚后依旧沿着大马士革大道行驶，路况很好，车速上百码，同行的叙利亚大哥和三个叙利亚妹妹们开始不怎么说话，自从过海关后就开始活跃起来了，互相拍照，要加Facebook，我没有网打不开Facebook，只好留了账号号码。其中一个妹妹很会照顾人，我在海关她一直默默的、远远的跟在我后面，看见我找不到笔，她就不知道从哪里找来一支给我送来，远远的盯着我办完手续，生怕我走丢了似的。另一个妹妹说她爱韩国人，我说她是看电视剧看多了，她们听懂了我的话，都大笑起来。 车子快到大马士革的时候就把大家卸下啦，原来这种车不能进入市区，只能在郊区路口停下，让我打出租车进城，几个女孩不是去大马士革市区的，她们要打车应该是去大马士革周边的某个小镇。路口的一个黑车向我开口要10美金到市区，我不想搭理他，可能他以为只有他那一辆车，我没有选择，但是他错了，我是老江湖，我背着包向马路上走去，我要拦车！ 这时一个持枪的士兵帮我拦下了一个经过的正规黄颜色出租车，她们也赶紧过去帮我讲价格，妹妹们告诉我：1000叙利亚磅，很便宜。这价格才折合2美金啊，比刚才那个黑车10美金便宜了8美金，太感谢叙利亚妹子了！

告别了叙利亚妹妹们，黄颜色的破旧出租车仍沿着大马士革路带我进入了市区，我也不知道住哪里，只能去大清真周围找酒店，妹子们告诉过司机，让他把我送到清真寺附近找酒店，司机连一句简单的英语也不会。

出租车行驶在大马士革宽阔的马路上。 大马士革作为首都，虽然一些远郊区的战火还零星的持续，但从去年开始就陆续启动了一些市政的重建工作，修建了一些桥梁和修复了一些标志性建筑。

大马士革宽阔的马路，绿树成荫。这条路一直通往旧城区的大马士革古城和倭玛亚大清真寺。 阿拉伯古书中这样来形容大马士革的美：人间若有天堂，大马士革必在其中；天堂若在天空，大马士革必与之齐名。大马士革作为叙利亚首都、叙境内的第二大城市，是世界有人居住的最古老城市之一，它在历史上曾是阿拉伯帝国倭马亚王朝的首都。但它的美足以引起全世界对它的关注，它的命运也是多灾多难的，几千年来，大马士革既是征服者，也曾被征服，是东西方强国角逐的中心，这里的人民既贫穷又富裕，在胜利和灾难面前不屈不挠，他们就像一朵大马士革玫瑰一样，饱经风霜，仍绽放鲜艳光彩！

透过车窗，看到大马士革车站等公交车的人们。 我进入大马士革看到的景象刷新了我对叙利亚的认识，我印象中的叙利亚应该是民不聊生，难民遍地，街头应该有大量流离失所的乞讨人员，但这里街头井然有序，年轻人穿着时尚，看起来温文尔雅，甚至和其它的伊斯兰国家相比感觉更好。之前的印象来源于新闻媒体的大量战争方面的报道，加上我们自己的想象。 叙利亚的七年内战牵动世界，自2011年3月叙利亚危机爆发后，在某些大国的干预下，叙利亚局势从示威游行到武装冲突，从“叙利亚自由军”出现到“伊斯兰国”异军突起，并最终形成叙政府军、反对派武装、极端组织武装等多方混战、抢占山头的局面，这种互相战斗的局面一直持续至今，叙利亚政府军在俄罗斯军的帮助下终于控制住了大部分地区的局势。战争受害最大的就是老百姓，那些家园被毁的人们不得不离开家乡，来到大马士革或者更远的国外生活，比如黎巴嫩、约旦、埃及以及欧洲一些国家。据称内战造成500万难民离家出走，而叙利亚总人口只有2000万。 大马士革是受内战破坏比较小的城市，大部分交火地区基本位于郊外，交火线以里的城内道路、建筑等设施破坏并不严重。今年4月份，美、法、英空袭大马士革是最为严重的一次，空袭地点也在大马士革东北部拜尔宰地区的科学研究中心，当时叙媒体报道称叙利亚军方防空系统拦截了13枚飞行物。

出租车司机最后把我送到了这个正在修缮的清真寺（yalbugha mosque）附近，这里有很多酒店、旅馆，我背着包一家一家的去找。开始找了两家看起来不错的，一问价格都是50刀以上，但是他们酒店的人都很好，他们会告诉我哪里会有便宜的，又找了几家看起来是普通宾馆的，开口都是25刀，有的满房了，有的看起来真的太烂了，最后找到一家位于清真寺对面的旅馆，开口也是25刀，最后同意15刀让我入住，我看上的是站在那间房子的阳台上可以看整个清真寺前的广场，而且楼下两边路口都有好几个持枪士兵执勤，并检查过往车辆，看起来安全一些。

这个清真寺以及门前的广场无疑是大马士革繁华商圈之一，人来人往的很是热闹，广场四周有很多酒店和旅馆以及店铺、餐馆，拜拉达河从广场中间流过，散发着臭气，但人们似乎并不在意，有的在广场上闲坐，有的在广场四周马路边坐着喝茶。

广场南边，也就是清真寺的对面有一个很古老的茶馆，里面坐着叙利亚人和阿拉伯人，悠闲的喝茶、抽着水烟，我好奇的走进去看看，引来众人的目光。门口有个卖玩具的小商铺，小伙子告诉我，他卖的商品都是产自中国，闲聊期间，他叫茶馆里的服务员给我送来一杯红茶，告诉我这是Türkiye tea（土耳红茶），又指指茶馆的建筑说，Türkiye（土耳其）！这个茶馆的所在地是一个很古老的建筑，应该土耳其人占领时留下的遗产，历史中公元1516年时，大马士革和叙利亚一起被奥斯曼土耳其人攻占了这里。

我安顿好，第一件事就是去办一张叙利亚手机卡，来之前我不知道叙利亚的手机卡能否上网，我到了广场西侧的一间营业厅，这个营业厅很现代化，进去门口有排队机，先取号排队。工作人员都是帅哥靓女，有戴头巾的女员工，也有不戴头巾的，看起来素质很高。一个女员工负责接待我，我告诉她我的诉求，主要是上网，在叙利亚一周左右，希望购买2GB-3GB的流量，她开始推荐了一个套餐说有5GB，需要7千多磅，我觉得有点贵，问还没有可以少一点的，她就又给我设计了一个套餐，告诉我是4050磅，她说3GB的，加上送的流量也有5个GB，我欣然接受，因为才折合50元人民币。她当场为我换了手机卡并开通，一看是4G的信号，这一点也不落后啊。办手机卡需要提供护照并复印留存，办完之后大家愉快的合影留念。

在我住的那个清真寺（Yalbugha mosque）东侧有一个开放式公园（Araman Garden）,公园的草坪上有一些其它地方或者大马士革郊外来的难民，他们似乎很安静的呆在那里，如果不仔细查看，还以为他们在公园里休闲、露餐，他们慈眉善目一点也不让人担心，与他们攀谈，他们脸上一直挂着笑容，只是语言不通，听不出来他们来自哪里，有一些难民儿童手里拿着冰淇淋，开心的吃着，嬉闹着！这里可能是他们临时过度的地方。我看过一个关于难民的纪录片，其中有钱的叙利亚难民都前往欧洲寻找合法的落脚点，他们会变卖一些财产用来作为盘缠，顺利的话很快会有国家接收他们，不顺利的话要经过很多个国家才能遇到愿意接收他们的国家，逃难之路有的人长达几年才能找到稳定、合法的落脚点。一旦有某个国家愿意接收他们，被接受的难民会得到当地政府的救助，包括安排工作、住所，接收相关培训、学习等福利。普通的难民可能只能前往周边的国家寻找机会，黎巴嫩、约旦接收了不少叙利亚难民，但约旦的接收能力有限，为了避免过量的难民涌入约旦，约旦关闭了叙约之间的边境，以色列拒绝接收叙利亚难民，很多想进入以色列的难民被阻挡在边境，他们担心难民中混有恐怖分子或情报人员进入以色列。而贫穷的难民只能流落在国内一些相对安全的地方或政府、组织在一些安全地带设置的难民营中。

公园的中央是一处古迹遗址，正在修缮，看样子像是一处阿拉伯浴室遗迹，里面堆满了修缮所用的建材杂物。叙利亚曾被阿拉伯人统治，636年，哈里发欧麦尔一世征服了叙利亚，从此叙利亚开始阿拉伯化和伊斯兰化。661年叙利亚总督穆阿维叶夺取政权，称一世，定都大马士革，建立阿拉伯帝国的倭马亚王朝，此后，叙利亚在创造辉煌的阿拉伯－伊斯兰文化方面，一直占有重要地位。

遗迹南侧是个小广场，到傍晚时分，人们会在这里喝茶、抽烟，茶摊经营者备有桌椅供人们使用，显得就像成都人搓麻将一样悠闲。

这个公园再向东溜达，顺着人流最多的路走，不觉得就走到了一个高大威严的城墙边，这就是被誉为天堂的大马士革古城。我一开始不知道这是大马士革古城，我只是顺着马路走到这里，手里拿着手机边走边拍摄视频，到了古城边上，一对男女持枪士兵闯入了我的镜头，我也来不及收起手机，就拿着手机问他们这里是哪里，可不可以进，男士兵嘿嘿的笑，女士兵却指着我的手机，说不能照相，就要走了我的几手机翻看，但是她不知道如何操作，就叫住了一个刚好经过的女孩，女孩拿过我的手机翻看，把刚才的视频和之前我拍的一些照片要删掉，这个女孩可真是听话，不过我手机里也没有什么特别的照片，删就删吧，她也是象征性的删了一张，视频并没有删除。 这个大马士革古城自古被誉为“天国里的城市”，有着四千多年的历史，建于公元前3世纪，是中东地区最古老的城市之一，也是是整个大马士革的灵魂。大马士革在丝绸之路陆路岔口的古塔绿洲上，正对黎巴嫩山脉，位于黎巴嫩山脉和叙利亚沙漠之间的地带。公元前15世纪即有有关大马士革记载，历史上第一个提到这个城市的是埃及特勒·埃尔-阿尔马纳的楔形文字碑，碑文中大马士革被列入公元前十五世纪被征服的领土，所以大马士革也是世界上最古老的持续有人居住的城市。

公元前12世纪，大马士革成为强大的阿拉米人国家的首都。阿拉米人是圣经主流汉译本中的“亚兰人”，来自阿拉伯半岛的阿拉伯人游牧部落，属闪米特人。阿拉米人开凿运河地下水道，以最大程度地利用拜拉达河的水资源，在大马士革最先建立了供水系统。这套供水网络系统后来被罗马人和阿拉伯倭马亚王朝改造，至今仍然是大马士革老城区的基本供水系统。到了公元前11世纪中期，一支犹太人部落居住在此。公元前10世纪，大马士革是亚美尼亚王国的都城，哈达德神庙在当时非常有名。经过包括巴比伦人、埃及人、赫梯人、亚述人和波斯人在内的多次外敌入侵后，大马士革被亚历山大大帝征服。

从大马士革古城门进入就是著名的哈米迪亚大市场，市场其中的一个大门入口一眼就能看出这个大门具有典型的罗马建筑风格。不错，这是市场就是始建于罗马时期，是有一个圆弧形有篷很庞大的市场。公元前64年罗马人占领了大马士革，希腊化的大马士革变成罗马叙利亚省的一部分，并日趋繁荣。门口这几个高大的石柱就是罗马神话中主神朱庇特的神庙的遗迹。

建于罗马时代的哈米迪亚大市场，以历史悠久、货物齐全著称，服装、布匹、皮革、银铜器皿和传统手工艺品应有尽有。整个市场有大小50多条街道，里面店铺鳞次栉比，人来人往，熙熙攘攘，煞是热闹。街道上空，用铁皮搭成天棚，铁棚上因岁月流逝露出无数小孔，抬头仰望，犹如繁星点点。

市场里卖茶的艺人，200磅喝了一杯，酸酸甜甜的，有点像酸梅汤的味道。

哈米迪亚大市场里巡逻的士兵。

古城里不仅有市场，还有很多清真寺、街道、民居建筑都很齐全。古城每一个入口处都悬挂有现任总统巴沙尔.阿萨德的画像。总统巴沙尔·阿萨德，是已故总统哈菲兹·阿萨德的次子。他本来是眼科医生，曾在伦敦攻读医学硕士学位。但其兄巴塞勒1994年死于车祸后，他不得不弃医从政。首先老阿萨德让其学习掌管军事，直接做到了共和国卫队副总司令，总司令就是老阿萨德。巴沙尔凭借此职位，开始培植自己的军队势力，提拔少壮派军官，并获得了他们的效忠。接着老阿萨德安排巴沙尔主管叙利亚反腐，反腐工作很容易做出政绩，也是最容易获得民众支持的。事实上巴沙尔的反腐行动，也确实为其积累了相当大的人脉和支持。但在这一切就绪后，接班当总统还有一个最大的障碍就是年龄，当时巴沙尔才34岁，而叙利亚总统的年龄下限是40岁。按照这个标准，巴沙尔是不能当总统的。为此，老阿萨德在死前修改宪法，直接将总统任职的年龄下限降低到34岁，巴沙尔正好符合这个年龄下限。2000年6月老阿萨德总统逝世后，巴沙尔晋升为大将，并任叙武装部队总司令，7月10日就当选上了总统。

巴沙尔上台之前，叙利亚其实已经积累了很多社会问题，从1980年代开始叙利亚对黎巴嫩军事干涉以及谋求与以色列军事战略平衡，军费开支大幅增加，庞大的军事开支不仅挤占经济建设资金，加剧财政赤字，同时使国家债台高筑，外汇储备告罄；国营经济比重居主导地位，政府对国有部门统管过死，管理不善导致工业企业效益低下，宏观经济全面恶化；居高不下的通货膨胀率使物价飞涨，工人以及中下层政府雇员的生活受到严重影响；严重的贫富分化导致人们的政治认同危机，引起逊尼派穆斯林极大不满。巴沙尔上台后还是有意改变这一现状的，他积极改革，继续反腐，放开新闻管制，允许言论自由，还引进互联网，允许使用脸书，发展海外贸易等，这些措施得到叙利亚百姓的欢迎，叙利亚经济状况在好转。但是，这些改革措施触动了支持阿萨德家族的阿拉维派官僚的利益，他们极力阻挠。最后，巴沙尔不得不妥协，改革也就推不下去了，经济又继续恶化，失业率高企。最终于在2011年迎来了全国的示威游行反抗，后来在美国等西方大国势力及地区某些大国的支持下发展为全面内战，这一战就是7年，至今仍未结束。

古城市场里古老的铁门仍保留着，门梁上的巨石上雕着文字都有上千年的历史。

古城区破旧的房屋，房屋到处都有罗马建筑风格和阿拉伯风格的遗留。

在街道上踢球的少年。

古城里卖刀具的大爷。

在大马士革古城区，路过一处非常热闹的茶馆，人们在里面打牌、聊天、喝茶、抽烟，我也走了进去，要上了一杯茶，这种茶馆消费很便宜，1杯红茶也就约1块人民币。

在古城核心地带，著名的倭马亚清真寺就坐落在这里。 公元636年拜占庭帝国军队失败后，与西方联系长达十个世纪之久的大马士革被穆斯林占领。然而，在倭马亚王朝的哈里发统治时期，大马士革进入了黄金时代，它成为辽阔疆土从北非到中国边界之间庞大帝国的都城。公元705—715年期间，一座大清真寺在罗马神庙的旧址上拔地而起。这是一座伊斯兰世界的经典建筑，世界上的清真寺把它当作建筑范本来学习。在这座清真寺的建筑上，人们可以看到公元八世纪的建筑水平，也可以看到古代埃及建筑的特色和十八世纪土耳其奥斯曼建筑艺术，它见证了历史发展和人们宗教信仰的变化。

在清真寺的庭院中﹐向南面看，是麦加的朝向﹐凯旋式拱形大门之内，有四个精致的大理石半圆形凹壁，庭院东西两边是长廊﹐有高高的圆顶。 站立在庭院中心，任何人都会感到渺小，四面整齐﹑威严的建筑群，显得格外宏伟高大。 在殿内立柱和墙壁的洁白大理石上，镶嵌着黄金﹑宝石和贝壳的拼图，参观者无不赞叹古代工艺精湛的穆斯林。上图拱门上方的图案中的生命之树，后来我在埃及神庙的壁画上也看到很多，看来古埃及文化对这座清真寺也有非常大的影响。

为什么说这座大清真寺在罗马神庙的旧址上，原来，这里有一座建于公元前三千年的古庙，庙内有各种神像﹐以哈达德(Hadad)为最高天神，两河流域的人们到这里来顶礼膜拜。 后来在公元一世纪，罗马人把大马士革的天神请到了罗马﹐改名为朱庇特，封为诸神之王。 罗马皇帝命令叙利亚总督监工，在公元193年至211年之间，重塑神像，维修祖神庙。 但是，四世纪的罗马朝廷决定借用基督教为全帝国统一意识形态的国教，使徒们在政府资助下在帝国各地建造基督教堂﹐位于大马士革圣地上的祖神庙被贬低了地位，熄灭了香火，379年改建为圣约翰洗礼大教堂。 圣约翰大教堂礼拜上帝和耶稣基督二百五十年，叙利亚的罗马统治者政治腐败，在战场上输给了南方的穆斯林。于是，阿拉伯军队636年破城而入，把罗马人赶回了欧洲。 在公元708年至715年期间，当政的瓦立德哈里发命令在原圣约翰教堂地基上建造一座以后永远不会被超越的宏大清真寺，其规模就是我们今天所看到的样子。

大清真寺每日都会迎来很多参观朝拜者，他们抚摸、亲吻寺内圣物并合影留念。参观寺内必须脱鞋，并免费寄存，取鞋时可以适当放下点小费，照相只允许用手机。

清真寺门口等待参观的人们。

大马士革城墙外有一处萨拉丁抗击十字军纪念塑像。 萨拉丁是叙利亚历史上的重要人物，他是埃及阿尤布王朝首任苏丹，他抗击欧洲侵略者十字军，夺取了耶路撒冷，使穆斯林和基督徒在这里的争夺发生了转折性的变化，使埃及重新成为伊斯兰教逊尼派的信仰区，夺取了叙利亚等地，使埃及和西亚广大地区重回到同一政权的统治之下。11世纪至13世纪，叙利亚人民积极参加了萨拉丁遏止十字军侵略和拜伯尔斯打退蒙古人进攻的战争，为使阿拉伯人民免遭外族长期蹂躏，捍卫阿拉伯－伊斯兰文化作出了贡献。 在大清真寺北侧一墙之隔就是萨拉丁墓所在地。

萨拉丁陵墓就在倭马亚清真寺北侧的一个小公园内，里面除了他的墓外，还有一些残破的罗马石柱。

包裹着黑色布衣的就是库尔德人萨拉丁的墓。

在倭玛亚清真寺的南面不远就是阿兹姆宫，以前是奥斯曼帝国统治者居住的宫殿，阿兹姆宫相当于伊斯兰建筑形式的故宫，为1750年大马士革总督阿萨德.阿兹姆所建，就用他的名字命名。

宫殿为传统的大马士革建筑，分为两部分，一部分叫做闺房，是家中成员的居住地，包括有厨房、仆人宿舍和浴室；另外一部分是为访客准备的，包括有会客大厅、接待厅和大大的长方形庭院，院中有两个大水池。厅堂及其露天部分都用大理石、瓷砖和精美的木刻装饰，富丽多彩。

阿兹姆宫现为叙利亚民间历史博物馆，里面展览着叙利亚民间展览品，着盛装的人体模型再现了叙利亚人的生活，可以让游客更好的了解叙利亚的历史生活。

我没事就在清真寺附近转悠，我对每个城市的老城都情有独钟，对新城不是太感兴趣，看着老城区的建筑、生活的人们总有一种历史感，又充满了艺术性。

又转到在清真寺的北面，看见一个规模也不小的清真寺很是特别，外墙都围着黑色的纱布，显得庄严肃穆，这种感觉这让我想起来了在伊朗马什哈德圣陵，我就走向前，门口有安检，也有持枪保安，我征求同意后脱鞋进入参观。

这个阿里圣战者( Al mujahedeya mosque)清真寺里面也是富丽堂皇的，里面的人员都很和善，有一个工作人员还给我一本关于这个寺的英文介绍

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